Когда турки овладели Константинополем, дворец византийских императоров находился в таком запустении, что жить там султану было попросту неприлично. Так что Мехмед Завоеватель придумал следующее: для своей бурной личной жизни он построил дворец (не сохранившийся) на третьем холме города, а для управления империей — официальную резиденцию Топкапы (Topkapı Sarayı — «Дворец пушечных ворот») на первом холме, на самом кончике полуострова.

В течение примерно лет пятидесяти завет Завоевателя не смешивать гарем и работу свято соблюдался, но уже его правнук Сулейман Великолепный не смог отказать любимой жене Роксолане в ее желании пожить хоть немножечко в Топкапы. Понятно, что дальше так и пошло — постепенно жены, наложницы и евнухи перекочевали с третьего холма на первый, и бывшая официальная резиденция приобрела несколько двусмысленный характер: помпезные парадные покои сочетались в ней с изящными и укромными частными комнатами. И то и другое, разумеется, было щедро полито кровью.

Огромный дворец — настоящий город в городе — на протяжении веков не раз сгорал почти дотла и отстраивался заново, однако основной принцип оставался неизменным. Топкапы — это четыре двора, составляющие внешний и внутренний дворцы, соответственно, бирун (birun) и эндерун (enderun). Бирун — это официальная и общественная часть, которая помещалась в Первом и Втором дворах (причем Первый сейчас сросся с окружавшими дворец садами и парками). Эндерун — Третий и Четвертый дворы плюс гарем: приватные, неофициальные покои.

Топкапы был главным дворцом империи в течение примерно четырехсот лет, и в нем жили 25 султанов. В середине XIX века двор переехал в новую резиденцию — дворец Долмабахче на Босфоре, а весь комплекс Топкапы в 1924 году превратили в музей. Дворец затягивает: попав внутрь, трудно выбраться обратно раньше чем через несколько часов.

Дворец Топкапы Sarayburnu, (212) 512 04 80, пн, ср-вс 9.00-17.00, Вход — 12 YTL, дополнительно оплачивается посещение гарема (10 YTL, только в составе группы) и сокровищницы (15 YTL)

Чтобы выйти к воротам Топкапы, надо обогнуть Софию и миновать площадь, в центре которой стоит фонтан Ахмеда III (Sultan Ahmet Вeşmesi, XVIII век) — самый большой в городе. Ведущие в первый двор Имперские врата (Bab-i Hümayun) построены в XIV веке, а в мраморную оправу взяты в девятнадцатом. В нишах по обе стороны ворот на радость черни выставлялись головы казненных вельмож. Первый двор Топкапы сейчас представляет собой тихий парк, а в прежние времена больше походил на шумную городскую площадь: здесь находились многочисленные службы и жилища дворцовой челяди, и вход сюда был открыт для всех. Напротив ворот — прекрасная церковь Святой Ирины (Aya Irini Kilisesi), один из старейших византийских храмов. Церковь была основана еще Константином Великим, а в середине IV века, несмотря на свое название (eirene — «божественный мир»), стала ареной кровавых религиозных распрей между православными и арианами (3 тысячи человек было убито прямо в храме). Святая Ирина неоднократно горела и страдала от землетрясений, а после турецкого завоевания в ней устроили арсенал. Сейчас суровый интерьер церкви украшен лишь крестом над алтарем — чуть ли не единственной сохранившейся мозаикой времен иконоборчества (VIII век).

Неприметное здание, прячущееся среди акаций за церковью — вход в бывший Монетный двор (Darphane), целый лабиринт дворов и улочек, сейчас частично отреставрированных. И церковь, и Монетный двор используются сейчас для экспозиций Стамбульской биеннале.

В глубине двор замыкают внушительные здания музеев — Археологического (Arkeoloji Müzesi) и Древнего Востока (Eski Şark Eserleri Müzesi), отгородившие от Первого двора едва ли не самую старую светскую постройку Стамбула — Изразцовый павильон (Çinili Köşk, 1472-1473). Здание увенчано плоским куполом и открывается во двор большой лоджией, украшенной изразцами, изящными колоннами и стрельчатыми арками. Лоджия служила спортивной трибуной: азартный Мехмед Завоеватель любил наблюдать за игрой в джирит (скачки с метанием дротиков); поле для игры было устроено как раз на месте нынешнего музейного двора. Можно себе представить, как отчаянно джигитовали юные пажи под отеческим взором государя. Здание павильона было построено, вероятно, персидским архитектором: именно Персия в те времена диктовала законы изящного всему Востоку — и вчерашним кочевникам-туркам в том числе. Персидские надписи — важный элемент убранства павильона, который сейчас занимает любопытный Музей керамики.

Импозантные граненые башни под островерхими шатрами — ведущие во второй двор Врата приветствия (Bab-üs Selam). Здесь спешивались всадники: проезжать дальше верхом имел право лишь султан. Сейчас ритуал спешивания заменен процедурой покупки билетов: у ворот находится касса музея; вход во Второй двор — платный.

Справа от ворот — фонтан Палача (Cellat Çeşmesi), где тот мыл руки и меч после работы (головы рубились тут же у ворот; плоды трудов выставлялись на двух Позорных камнях, (İbret Taşları). Под аркой ворот стоит под стеклом огромная модель дворца, по которой можно приблизительно сориентироваться (помогает минут на десять).

Во Втором дворе — портики, кипарисы, от ворот веером расходятся дорожки. Четыре раза в неделю, в дни заседаний дивана — султанского совета министров, — двор бывал заполнен роскошно одетыми вельможами и их челядью. Собиралось около пяти тысяч человек, но при этом царила почти абсолютная, поражавшая всех иностранцев тишина: категорически не рекомендовалось громко разговаривать в присутствии султана. A он присутствовал всегда, хоть и незримо: в стене зала заседаний дивана (павильон с тонкими колонками слева; внутри — изразцы и покрытые коврами лавки) имелось маленькое зарешеченное окошечко, за которым прятался (или мог прятаться) султан, — придворные никогда не знали, следит ли за ними всевидящее око.

За колоннами дивана — один из входов в гарем. Представление о необычайной роскоши этой части дворца — домыслы европейских путешественников с богатым воображением. На самом деле гарем представляет собой лабиринт маленьких комнаток, чередующихся с темными коридорами, которые иногда выводят в неожиданно изящные гостиные, где, кажется, до сих пор витает дух кровавых интриг.

В гарем можно попасть только в составе экскурсионной группы

Вход — 10 YTL

По другую сторону двора — огромные кухни, где день и ночь готовилась снедь для тысяч обитателей дворца (причем каждому рангу соответствовало строго определенное меню). Сейчас кухни используются как музейные залы: там выставлены серебро, старинная утварь и замечательная коллекция фарфора.

В Третий двор ведут Врата счастия (Bab-üs Saadet). Это вход в строго приватную часть дворца, однако же и здесь устраивались некоторые церемонии, а в Тронном зале (Arz Odası, павильон сразу за воротами) принимали наиболее важных иностранных послов. Здание за Тронным залом — библиотека, а в дальнем левом углу — замечательный Павильон святой мантии (Hirka-I Şerif), где хранятся исламские реликвии, которые в свое время султан Селим Грозный вывез из завоеванного Каира.

Четвертый двор — никакой не двор, а большой сад, устроенный для самого изысканного и утонченного времяпрепровождения. Здесь имеются бассейн, несколько изразцовых павильонов — драгоценные безделушки — и, главное, дивный вид на Золотой Рог и Босфор. У бассейна в XVI веке специально присланный королевой Елизаветой механик наладил невиданную английскую игрушку — самоиграющий механический орган, — после чего вечера на террасе стали совершенно упоительны.

Слева — специальная ажурная беседка, в которой во время рамазана ужинали голодные султаны. Чтобы насладиться прохладой, переходили в устланный коврами Багдадский павильон (Bağdat Köşkü). По мраморной лестнице можно было спуститься в прекрасный тюльпановый сад. Беседка в саду построена специально, чтобы любоваться тюльпанами, и навевает негу самим названием — Диванный павильон (Sofa Köşkü).