За улицей Аренула есть еще один кусочек старого, почти нетронутого города, но он надежно спрятан позади монструозного Министерства правосудия (Ministero per la Grazia e Giustizia). Там скрывается масса приятных неожиданностей вроде средневекового дворца Санта-Кроче или самой маленькой в Риме церквушки Сан-Сальваторе-ин-Онда (San Salvatore in Onda), охраняющей подступы к реке. Тут же – Санта-Мария-ин-Монтичелли с изящной романской колоколенкой, а за ней – Тринита-деи-Пеллегрини (TrinitИ dei Pellegrini) с рыжим фасадом по проекту того самого Де Санктиса, который делал Испанскую лестницу, и Сан-Паоло-алла-Регола (San Paolo alla Regola), основанная еще до легализации христианства на том месте, где, по преданию, жил апостол Павел.

Помимо церквей и пыльных ювелирных лавок, целиком занявших ведущую к мосту Сикста улицу Петтинари (Via dei Pettinari), в переулках позади Аренулы и Кампо-де-Фьори есть гениальное место под названием площадь Каподиферро (Piazza Capo di Ferro) – с фонтаном, солнечными часами и богато изукрашенным беломраморным дворцом. Дворец строили в XVI веке кардиналы Каподиферро, но потом он был продан и в XVII веке перешел к кардиналу Спада, одному из богатейших и влиятельнейших людей своего времени. Именно при нем сюда был приглашен архитектор Борромини, сыгравший здесь виртуозную шутку с перспективой: галерея, которую он пристроил к левому крылу, кажется просторной и длинной, а на самом деле представляет собой искусно суженный к концу девятиметровый коридор с карликовой статуей. Попасть внутрь можно, только купив билет в музей, но для того чтобы лично удостовериться в небольшой высоте потолка, достаточно зайти во дворик и заглянуть в окна библиотеки. Заодно виден будет старинный глобус и ряд шкафов с обтянутыми кожей фолиантами.

Закоулки вроде этих, со смешными названиями в честь находившихся тут ремесленных слобод (Петтинари – гребенщики, Кальдерари – лудильщики, Капеллари – шляпники, Фунари – веревочники), – не менее важная часть Рима, чем Колизей и Ватикан. Вдобавок здесь всегда прохладно и пусто, что дает отличную возможность перевести дух. Но если времени в обрез, от Аренулы надо двигаться вглубь по улице Джуббонари (Via dei Giubbonari), никуда с нее не сворачивая. Достопримечательность по дороге встретится ровно одна, и та на любителя – стоящая в самом устье улицы церковь Сан-Карло-аи-Катинари (San Carlo ai Catinari, XVII век) с великолепной коллекцией барочных живописцев: "Добродетелями" Доменикино под куполом, "Благовещением" Ланфранко в первой капелле справа и алтарем по проекту Райнальди с росписью Пьетро да Кортоны ("Святой Карл Борромео во главе процессии несет гвоздь из Креста Иисусова"). Все остальное на Джуббонари – сплошные бары и магазины. Ценны они, во-первых, относительной дешевизной, а во-вторых – удивительно удобным расписанием: здесь все работает по воскресеньям и по вечерам.

Миновав витрины, вы окажетесь на Кампо-де-Фьори (Campo de Fiori). Если Капитолий – центр монументально-классического Рима, площадь Сан-Пьетро – сердце Рима христианского, а площадь Испании – магнит, притягивающий туристов, то Кампо-де-Фьори – средоточие настоящей римской жизни. Сюда стекаются по вечерам группки гуляющих римлян, чтобы решить, какова будет дальнейшая программа, поэтому к утру все окрестные переулки оказываются заставленными бутылками. Иностранцы, приезжающие в Рим надолго, тоже первым делом привыкают к Кампо-де-Фьори – их местом сбора служит паб The Drunken Ship. Когда тусовщики отправляются по домам, приходит черед рыночных торговцев: с 6 утра до часу дня они раскладывают на лотках свою заманчивую снедь, и площадь заполняется окрестными жителями, которые придирчиво отбирают овощи к обеду и торгуются с владельцем пахучей рыбной лавки. После часа от всей этой пестроты и великолепия остается один цветочник в дальнем углу, а в центре площади, наконец, становится виден памятник Джордано Бруно. На пьедестале мирно закусывают пиццей студенты и туристы, запивая острую начинку водой из фонтана и не задумываясь о десятках еретиков, которых, как и Бруно, сожгли на этом самом месте. Впрочем, лучшая точка наблюдения в обеденное время – не пьедестал, а винерия (Vineria) на углу улицы Бауллари: усевшись прямо на улице, можно в полное удовольствие разглядывать соседей и прохожих, потягивая красное и закусывая сыром. А вот ужинать на Кампо-де-Фьори надо с разбором: та еда, что подается за заманчиво расставленными столиками, – обычное туристическое надувательство. Доверия достоин только один ресторан – La Carbonara. Если вы готовы пожертвовать видом на площадь, куда быстрее и дешевле можно перекусить в соседних Ditirambo и Da Sergio.

В дальнем, западном углу площади маячит беломраморный дворец – это палаццо Канчеллерия (Palazzo della Cancelleria, 1483-1517). Кардинал Рафаэле Риарио, племянник папы Сикста IV, построил его на деньги, выигранные за ночь в карты. Потом здесь довольно долго была папская канцелярия (откуда и взялось название). Автором дворца довольно долго считали Браманте, однако в действительности проект принадлежал Андреа Бреньо. Зато Браманте действительно занимался реконструкцией древней церкви Сан-Лоренцо-ин-Дамазо (San Lorenzo in Damaso, IV XVII века), которую встроили во дворец.

От палаццо Канчеллерия начинается улица Пеллегрино (Via del Pellegrino, "улица паломников"), усеянная дизайнерскими лавками, ресторанами и книжными магазинами. Своим названием улица обязана Сиксту IV, который проложил ее, ожидая большого притока паломников во время празднования очередного церковного юбилея в 1475 году.

Другой фасад палаццо Канчеллерия смотрит на проспект Витторио-Эмануэле (Corso Vittorio Emanuele), который стартует от площади Арджентина и ведет к реке. Там, где он пересекается с улицей Бауллари (Via dei Baullari), стоит еще одно любопытное здание – Пиккола-Фарнезина (Piccola Farnesina) или Фарнезина-аи-Бауллари. По поводу того, кто строил этот дворец, до сих пор ведутся споры: легенды приписывают его Микеланджело, историки архитектуры – попеременно Рафаэлю, Перуцци и младшему Сангалло. Внутри хранится малоизвестная, но крайне достойная коллекция древностей под названием Музей Барракко (Museo Barracco).

Самое заметное здание в этих краях – грандиозная барочная церковь Сант-Андреа-делла-Валле (Sant Andrea della Valle) с куполом работы Карло Мадерно, по размерам уступающим только Сан-Пьетро. Помимо величины купол знаменит росписью: великолепное сияющее "Вознесение Богоматери" Ланфранко с клубящимися облаками послужило образцом для подражания большинству барочных живописцев, а также стало поводом для кровавой распри между Ланфранко и работавшим в той же церкви Доменикино, чьей кисти принадлежат фигуры евангелистов по краям купола и фрески в апсиде. Доменикино подрубал сопернику мостки, тот отвечал обвинениями в плагиате. Между тем в церкви появлялись и другие, не менее примечательные произведения: капеллу Ручеллаи (вторую слева) расписывал Помаранчо, капеллу Строцци (вторую справа) проектировал Микеланджело, а в центре, друг напротив друга, были установлены надгробные памятники двум папам – скончавшемуся в 1464 году в Анконе гуманисту Пию II (известному под именем Энеа Сильвио де Пикколомини) и взявшему фамилию предшественника, своего родного дяди, Пию III, который провел на папском престоле ровно месяц.

Санта-Мария-ин-Монтичелли (Santa Maria in Monticelli)

Via Santa Maria in Monticelli, 28

Сан-Сальваторе-ин-Онда

Via dei Pettinari 51

пн-вс 8.15-12.00, 16.00-19.15

Сан-Карло-аи-Катинари

Piazza Benedetto Cairoli 117

пн-вс 7.30-12.00, 16.30-19.00

The Drunken Ship

06 68 30 05 35

пн-вс 17.00-2.00

Рынок на Кампо-де-Фьори

пн-сб 6.00-14.00

В окрестных пекарнях (forni) пицца навынос – самая лучшая в городе

Пиккола-Фарнезина (Corso Vittorio Emanuele 168) не имеет отношения к тем Фарнезе, которые отгрохали себе дворец на соседней площади

Музей Барракко

06 68 80 68 48

вт-вс 9.00-19.00

Сант-Андреа-делла-Валле

пн-пт 7.30-12.00, 16.30-19.30, сб-вс 7.30-12.45, 16.30-19.45