(Musei Capitolini) Palazzo Nuovo, Palazzo dei Conservatori, Palazzo Caffarelli, Palazzo Clementino

Piazza del Campidoglio 1 06 39 74 62 21, 06 39 96 78 00 www. museicapitolini. org

Первая в Риме (и в мире) коллекция, которую открыли для публики. Дело было в 1734 году, при Клименте XII. А основал собрание Cикст IV, двумя с половиной столетиями раньше, в 1471-м подаривший городу бронзовую Капитолийскую волчицу (зал IV) и остатки статуи Константина (его голова, ступня и рука с поднятым пальцем красуются сейчас во дворе палаццо Консерватори). С тех пор Капитолийские музеи специализируются именно на скульптуре, которой здесь за много веков образовалось поистине ошеломляющее количество. Главное, что поражает в этом музее, – изобилие и размах; под скульптуры, которых к XVI веку собрались многие сотни, Микеланджело даже спроектировал специальный дворец – палаццо Нуово (тот, что слева). Бюсты, торсы, головы – лысые, кудрявые, прекрасные, заурядные, уродливые – занимают там целые залы: отдельно императоры (без подписей – античную историю полагалось знать наизусть), отдельно философы. Звезды коллекции – "Мальчик, вынимающий занозу", пресловутая волчица и император Коммод в виде Геркулеса. Здесь же хранится несколько работ Бернини, недвусмысленная заявка на решение спора о древних и новых: голова Медузы и Урбан VIII в развевающихся одеждах.

Во второе здание ведет подземный коридор – отреставрированный в 2002 году Табулярий, античный архив, уставленный очередными обломками изящно задрапированных статуй. За Табулярием, на втором этаже, начинается живопись. Главные хиты Пинакотеки – юный, обнаженный и наглый "Иоанн Креститель" Караваджо, пышновласая "Магдалина" Тинторетто, "Похищение Европы" Веронезе и "Крещение Христа" Тициана, а также автопортрет Веласкеса, пара Ван Дейков и целый зал Пьетро да Кортоны. Отсюда можно попасть в последнюю часть музея палаццо Каффарелли, где развешивают временные выставки и поят кофе на террасе с одним из лучших в Риме видов.

вт-вс 9.00-20.00, касса до 19.00;

24, 31 декабря 9.00-14.00;

закрыто 25 декабря, 1 января, 1 мая

Вход – €6,20, вместе с выставками € – 7,80; вместе с музеем Монтемартини € – 9,90, бронирование € – 1,03

Галерея Боргезе (Galleria Borghese)

Villa Borghese Piazzale del Museo Borghese 5 06 841 39 79, 06 328 10 www. galleriaborghese. it Metro Spagna

Галерею Боргезе называют "королевой частных коллекций", и это чистая правда. Конечно, чтобы собрать в одном месте такое количество шедевров, надо было быть князем Сципионом Боргезе – тем самым человеком, для которого придумали должность кардинал-племянника, то есть такого родственника папы, которому совершенно официально отходили все подарки и синекуры. Никто больше не смог бы выкрадывать из монастырей полюбившиеся полотна Рафаэля и скупать холсты Караваджо за бесценок, раз уж заказчики от них отказались (такая история произошла с "Мадонной Палафреньери", убранной из Сан-Пьетро за слишком откровенное декольте). Князь Сципион вообще был большим почитателем Караваджиева таланта; он же прославился как один из главных заказчиков Бернини – в результате почти весь первый этаж заставлен скульптурами главного гения римского барокко. Вперемежку с античными мраморами вроде подаренного Павлом V "Спящего гермафродита" тут стоят "Похищение Прозерпины", "Аполлон и Дафна" и "Давид с пращой", которому скульптор решил придать свое собственное лицо; зеркало перед ним держал, по легенде, сам кардинал Барберини, будущий Урбан VIII. Надо, впрочем, сказать, что последующие поколения князей Боргезе тоже не ударили в грязь лицом – коллекция продолжала пополняться до начала XIX века. Именно тогда здесь оказался один из самых скандальных экспонатов – "Лежащая Венера" Кановы, она же – портрет супруги князя Камилло Боргезе Паолины Бонапарте, тогдашнего идеала классической женской красоты (слепок с груди Паолины хранится в наполеоновском музее в отдельном ларце). Статуя была главным предметом обсуждения в римских салонах; Паолина, однако, в детали вдаваться отказывалась, а на вопросы о том, как же она осмелилась позировать голой, отвечала сухо: "В мастерской Кановы хорошо топят".

Живопись (за исключением Караваджиевых "Больного Вакха" и "Юноши с фруктами") сосредоточена на втором этаже. Тут главный шедевр – волшебная, сияющая Тицианова "Любовь земная и любовь небесная". Тицианом, впрочем, все только начинается: здесь есть еще Рафаэль ("Положение во гроб", украденное из Перуджи), Доменикино ("Охота Дианы", которую князю Сципиону удалось заполучить только после того, как художника засадили в тюрьму), караваджиеподобный Рубенс ("Пьета", где Христа кладут на античный саркофаг), сам Караваджо (пресловутая "Мадонна Палафреньери" и "Давид с головой Голиафа") и Лукас Кранах (тоненькая Венера в роскошной шляпе и с Амуром).

вт-вс 8.30-19.00, касса закрывается на полчаса раньше

Вход – €8,501

Палаццо Альтемпс (Palazzo Altemps)

Piazza Sant Apollinare 46 06 683 37 59

Из всех собраний античной скульптуры музей в палаццо Альтемпс – самый гуманный. Предметов тут не бесконечные тысячи, как на Капитолии, а всего несколько десятков. Зато – отборнейших. В одно целое объединены три коллекции: собственно кардинала Альтемпса, любителя изящного (как можно судить по расписанному вычурными фресками дворцу) и большого знатока древностей; князей Маттеи, которым принадлежала вилла Челимонтана, и князей Людовизи, чье собрание, пока его не стали продавать по частям, не знало себе равных во всей Италии: на участке, где они строили свой Квиринальский дворец, обнаружились остатки виллы Цезаря, перешедшей затем к Саллюстию. Именно оттуда, например, "Самоубийство галата", и именно на этой коллекции базировались все заключения Винкельмановой "Истории искусства древности".

Все эти сокровища довольно вольготно рассредоточены по просторным и светлым залам, в каждомиз которых имеются таблички с исключительно толковыми разъяснениями (для итальянского музея – большая роскошь). Вдобавок каждую скульптуру можно рассмотреть со всех сторон, подходя сколь угодно близко – ограждения висят далеко не везде.

Жемчужиной коллекции считается так называемый "Трон Людовизи" – резное мраморное кресло V века до н. э. (греческий подлинник), где изображена выходящая из пены морской Афродита.

Остальные предметы – главным образом римские копии, к тому же изрядно подправленные просвещенными коллекционерами: Гермесу из 19-го зала приделали руку, Марса из 20-го в порядок привел лично Бернини. Тем не менее не пропустите: колоссальную голову Юноны (это была любимая скульптура Гете); Электру с Орестом; многофигурный, хитросочиненный саркофаг Людовизи и расписную лоджию палаццо, где в довольно причудливом виде изображена флора и фауна Нового Света.

вт-сб 9.00-19.45, касса закрывается на час раньше

Вход – €5

Палаццо Барберини (Palazzo Barberini)

Palazzo Barberini Via delle Quattro Fontane 13, Via Barberini 13 06 481 45 91, 06 328 10 Metro Barberini

Небольшая, но первоклассная картинная галерея, главная прелесть которой состоит в том, что шедевры, которых тут немало, в должной пропорции разбавляются вещами не выдающимися, но достойными.

Раннее Возрождение, с которого галерея начинается, можно, в принципе, и пропустить – взглянуть разве что на "Ангелов" Джентиле да Фабриано и "Благовещение" Филиппо Липпи. Самое главное будет в следующих залах: "Святое семейство" Андреа дель Сарто, "Портрет Стефано Колонны" Бронзино, "Генрих VIII" Ганса Гольбейна, "Поклонение пастухов" Эль Греко, "Венера и Адонис" Тициана. Дальше – Рафаэлева "Форнарина" и гениальная "Юдифь, обезглавливающая Олоферна" Караваджо с бесподобным выражением лица – смесью ужаса и омерзения. На этом фоне слегка теряются вполне достойный Тинторетто ("Христос и блудница") и Антониаццо Романо (почти северное "Рождество" с коровами и тонколикими пастухами). В финальных залах – маловыразительный компот из слащавых девиц Гвидо Рени, неизбежных пейзажей Лоррена и бюстов работы Бернини.

В качестве дополнительного бонуса к экспозиции прилагается захватывающая дух спиральная лестница Борромини, ведущая в княжеские апартаменты XVIII века. К этому моменту большинство римских аристократических семейств уже пришло в упадок; средств не хватало ни на то, чтобы протопить построенные амбициозными предками анфилады, ни уж тем более на то, чтобы переделывать их в соответствии со вкусами другой эпохи. В результате последняя княжна Барберини – Корнелия Констанца – ютилась на третьем этаже, в бывших помещениях для прислуги, и уже там развешивались золоченые зеркала в стиле рококо, расставлялись гнутые диваны и козетки и проводились вечера за картами.

вт-вс 8.30-19.30

Вход – €5,

осмотр апартаментов XVIII века – €11118273

Галерея Дориа Памфили (Galleria Doria Pamphilj)

Piazza del Collegio Romano 2 06 679 73 23 www. doriapamphilj. it

Коллекция Дориа Памфили началась со скандала. Князь Камилло Памфили, кардинал-племянник при Иннокентии X, объявил своему дяде, что отказывается от должности, чтобы жениться на Олимпии Альдобрандини и посвятить жизнь коллекционированию живописи. Папа, естественно, был в ярости: обоих немедленно изгнали из Рима. Но, как легко заключить по сотням полотен, хранящихся в фамильной резиденции, кончилось все хорошо. А гордость коллекции составляет как раз портрет святейшего дядюшки кисти Веласкеса, висящий в отдельной зале – то ли часовне, то ли инкрустированной шкатулке. Говорят, что взглянув на этот портрет, папа воскликнул: "Troppo vero!" – "Слишком похоже!", а восхищенные римские сановники бросились наперебой делать Веласкесу заказы.

Но начинается экспозиция не с Веласкеса, а с раззолоченных парадных апартаментов. Канделябры мерцают, зеркала отражают загадочную дымку, бюсты кардиналов смотрят в сторону, старательно делая вид, что не замечают странной публики с аудиогидами.

Дальше идет собственно галерея – четыре коридора, окружающие внутренний дворик. В 1996 году, когда нынешний владелец дворца, князь Джонатан Памфили, закончил реставрацию, все картины были развешаны ровно так, как задумывалось в XVIII веке, то есть сплошняком, чтобы из-за рам и холстов стены вообще не было видно. Честно говоря, разглядеть что-либо довольно сложно. Во-первых, картины вместо табличек снабжены номерами, как в морском бое : "i 12", "h 45". Тем, у кого аудиогида нет, рекомендуется сверять впечатления с выдаваемой у входа брошюркой: такая своеобразная викторина. Во-вторых, света категорически не хватает. В результате у зрителя с непривычки начинает мельтешить в глазах, особенно если разглядывать не только картины, но и арабески на потолке. Тем не менее стоит сконцентрироваться: коллекция того заслуживает. Среди прочего тут имеются два Караваджо ("Кающаяся Магдалина" и "Отдых на пути в Египет", висящие, кстати, не в общей куче, а в отдельном зале XVII века), четыре Тициана, незавершенная "Аллегория добродетели" Корреджо, "Двойной портрет", приписываемый Рафаэлю, "Танкред и Эрминия" Гверчино, один Брейгель (среди остальных фламандцев, в четвертом крыле), а пейзажей Лоррена – вообще без счета. Из бюстов стоит обратить внимание на властную донну Олимпию Маидалькини-Памфили работы Альгарди – это она возвела Иннокентия x на папский престол, а возведя, благополучно правила вместо него.

пн-ср, пт-вс 10.00-17.00;

закрыто 25 декабря, 1 января, 1 марта, в Пасхальное воскресенье, 15 августа

Вход – €8

Вилла Фарнезина (Villa della Farnesina)

Via della Lungara 230 06 68 80 17 67, 06 68 02 72 68

Виллу Фарнезина построил для себя один из самых богатых и жизнелюбивых людей Возрождения – банкир Агостино Киджи. В частности, он был одним из главных заказчиков Рафаэля, который изобразил "Триумф Галатеи" в первом же зале от входа, а всю лоджию расписал историей Амура и Психеи. В ту пору лоджия была открытой и выходила в сад; гирлянды цветов и фруктов, увивающие стены, казались его естественным продолжением, а в них, помимо главных персонажей (чья история должна была каким-то образом символизировать брак, счастливо заключенный владельцем виллы), скрывалось невероятное количество фантастических существ: ангелы, драконы, сирены, птицы – чего там только не обнаруживается. Разглядывать стены лоджии можно часами напролет.

Следующее помещение – кабинет, известный как "Комната фризов"; под потолком идет темная многофигурная лента охотничьих сцен, придуманных Бальдассаре Перуцци. А зал, который надо миновать по пути в лоджию, зовется "Залом Галатеи" – по фреске Рафаэля (изображающей, как считают некоторые ученые, знаменитую куртизанку Империю). Впрочем, там есть много всего любопытного и помимо Галатеи. На задней стене бросается в глаза гигантская голова юноши, нарисованная сангиной. Вероятнее всего, она принадлежит Себастьяно дель Пьомбо, но легенда гласит, что Микеланджело, зайдя проведать Рафаэля и никого не обнаружив, оставил ее на стене вместо записки. Рафаэль же, безошибочно определив автора, запретил замазывать творение великого мастера. Согласно третьему варианту истории, голова осталась от Бальдассаре Перуцци, прикидывавшего, не украсить ли комнату как-нибудь по-другому, а между тем расписывавшего потолок. На потолочных фресках, между прочим, изображены не просто мифологические фигуры, а созвездия, причем ровно в том положении, какое они занимали 1 декабря 1466 года – в день рождения Агостино Киджи.

Из Комнаты фризов удивительно изящная лестница ведет наверх – в Салон перспективы, где все тот же Перуцци изобразил мраморную колоннаду с видами Рима. Сориентироваться в них довольно просто: виден Тибр, и Колизей, и городские колокольни, и даже сама Фарнезина. Когда в начале 80-х эти фрески реставрировали, обнаружилась надпись, оставленная одним из солдат армии Карла V, разорявшей город в 1527 году: "Почему же я, пишущий эти строки, не должен смеяться? Ландскнехты заставили папу сбежать, задрав ноги".

Следующее помещение при Агостино Киджи было спальней. Именно там стояла легендарная золотая кровать с украшениями из драгоценных камней и слоновой кости (говорили, что она обошлась дороже, чем вся остальная вилла вместе взятая). Но официальное название – не спальня, а Свадебная зала: по фреске Содомы, изображающей бракосочетание Александра Великого с Роксаной (два других сюжета – встреча полководца со вдовой Дария и укрощение Буцефала).

На этом доступные простым смертным залы заканчиваются: верхний этаж принадлежит Академии Линчеи и охраняется очень бдительно.

пн-вс 9.00-13.00

Вход – €4,50

Музей античного искусства в палаццо Массимо (Palazzo Massimo alle Terme)

Largo di Villa Peretti 106 52 07 26, 06 481 55 76 Metro Termini, Repubblica

По традиции, главным в Риме собранием античного искусства считаются Капитолийские музеи. Капитолийское собрание бьет чистым количеством: скульптур там – многие и многие сотни, и в конце концов все увиденное благополучно слипается в один ком. Привокзальное палаццо Массимо в этом смысле – чрезвычайно приятная альтернатива. Выбор здесь тоже немаленький: музей полностью занимает четыре этажа. Но во-первых, общеобязательных шедевров меньше, так что можно расслабиться и просто бродить между рядами статуй, лениво почитывая пояснительные таблички, а во-вторых, экспозиция организована по тематическому принципу: "Портреты имперского периода" отдельно, "Мореплавание" – отдельно. Иногда обнаруживаются весьма занятные подробности. И главное: в палаццо Массимо есть то, чего не найти ни в одном другом месте Рима – мозаики (особенно живописно выглядят египетские пейзажи с бегемотами и крокодилами) и фрески. Фрески хранятся на самом верхнем этаже, куда надо специально записываться при покупке входного билета, и это самое замечательное, что только есть во всем музее. Больше всего тут гордятся невероятно изящными и изобретательными росписями из виллы Юлии – дочери императора Августа, выданной замуж за Агриппу. Но есть и другое феерическое зрелище – подземная обеденная комната из дома Ливии, Августовой супруги. По моде того времени стены целиком расписаны таким образом, чтобы казалось, будто дело происходит в саду. Декорация получилась нежная, тонкая, почти акварельная. По цвету, тщательности прописывания деталей и общей жизнерадостности больше всего она напоминает фрески Мелоццо да Форли. Не пропустите.

вт-вс 9.00-19.45, праздники 9.00-19.00;

закрыто 1 января, 1 мая, 25 декабря

Вход – €6,20

Термы Диоклетиана (Terme di Diocleziano)

Via Enrico de Nicola 79 Восьмиугольная зала: Via Giuseppe Romita 8 06 487 06 90 Metro Repubblica

Пока палаццо Массимо ремонтировалось, вся античная скульптура оттуда гостила в термах Диоклетиана. Теперь кураторы музея заняты изобретением новой концепции: большая часть залов ремонтируется, а в тех, что доступны, помещаются невнятные черепки, призванные осветить дореспубликанскую историю Рима и его окрестностей. Если вы никогда не изучали археологию, туда можно даже не соваться – достаточно заглянуть в маленькую узкую комнату на втором этаже, где хранятся алтари из митреумов, которые в других местах (вроде Сан-Клементе или Санта-Приски) бывает почти невозможно разглядеть, и пройтись по гигантскому, спроектированному Микеланджело квадратному двору. По периметру двор заставлен огромными фигурами быков, лошадей и всадников, а летними вечерами там устраиваются оперные представления.

Самая интересная часть музея – Восьмиугольная зала, куда попадают через отдельный вход: не с привокзальной площади, а с улицы Джузеппе Ромита. Изначально там, видимо, был бассейн с холодной водой – фригидарий, потом – зернохранилище, гимнастический зал, кинотеатр и планетарий. И только в 1987 году из него сделали часть музея, расставив там мраморные и бронзовые скульптуры, найденные при раскопках всех главных терм города – Каракалловых, Констаниновых, Траяновых и собственно Диоклетиановых. Самые занятные из них: пожилой "Боксер" с кучерявой бородой (Греция, эллинистический период), обнаженный "Царь" с жезлом (той же эпохи) и "Афродита Киренская", которую Берлускони грозится вернуть в Ливию, где она была найдена в 1913 году, так что спешите видеть.

Термы Диоклетиана

вт-вс 9.00-19.45 Вход – €10.00

Электростанция Монтемартини (Centrale Montemartini)

Via Ostiense 106 06 574 80 38 Metro Piramide, Garbatella

Самый стильный из всех музеев на античную тему. Открыли его в тот момент, когда оба дворца на Капитолии закрывались на реставрацию. Для хранения экспонатов решили отремонтировать заброшенную электростанцию начала XX века. Восстанавливали целиком, даже машины починили (в залах стоит ностальгический запах машинного масла). Мраморные фигуры на фоне всей этой инженерии выглядят поразительно свежо – по крайней мере, они не сливаются в один безликий рой, как это происходит в любой классической коллекции. Еще одно полезное нововведение: скульптуры, принадлежавшие к одному храму или комплексу, стоят рядом – примерно так, как это изначально планировали архитектор со скульптором. Главные хиты – Венера Эсквилинская; задумавшаяся муза в позе любительницы абсента; девять фигур с фронтона храма Аполлона Созия и мозаики из садов Таврия: невероятное количество всякой водоплавающей живности, прорисованной с тщательностью, не уступающей гравюрам в книжках Брема.

вт-пт 10.00-18.00, сб-вс 10.00-19.00,

24, 31 декабря 9.30-14.00

Вход – €4,20, совместно с Капитолийскими музеями – €9,90

Музей этрусков на вилле Джулия (Museo Nazio